Обзор сорочечных тканей: сырье, плетения, свойства

У наших клиентов часто возникают вопросы о разнице между полотняным плетением, поплином, оксфордом, твилом, вуалью, габардином, добби, жаккардом и прочими менее известными типами сорочечных тканей. Пришло время обобщить информацию, чтобы представить ее в более концентрированном и удобном для восприятия виде. Надеемся, этот материал будет для вас полезен.

Стоит отметить, что, несмотря на ежедневную работу с тканями, мы все же являемся производителями рубашек, а не инженерами по текстилю. Поэтому заранее просим простить нас за возможные неточности.

Эта статья – не научное исследование, а попытка поделиться теоретическим и практическим опытом, накопившимся за двадцатилетнюю историю ателье Bourbaki.

Невозможно разбираться в типах и качестве тканей, не обладая базовыми знаниями о том, как они производятся. Поэтому начнем именно с этого. Ткань делается из нитей, расположенных перпендикулярно друг к другу. Нити, направляющиеся вдоль ткани – называются основа. Нити, перпендикулярные нитям основы и проходящие от одной кромки ткани к другой, называются уток. Технически уток – это обычно одна длинная нить, которая подается специальным образом перпендикулярно тысячам нитей основы.

В не самом отдаленном прошлом ткачество было значительно более сложным механическим процессом, чем сегодня. Деревянный челнок (рабочий орган ткацкого станка, прокладывающий уточную нить между нитями основы) буквально летал взад-вперед по ткацкому станку. Чем быстрее он летал, тем выше было напряжение на нити, выходящей из катушки. Если челнок работал слишком быстро, либо встречался дефект нити, нить утка могла порваться. Ткацкий станок требовал остановки и ручной привязки оборванного конца, после чего станок снова можно было запустить в работу. На практике это приводило к тому, что самые изящные нити, которые могли выдержать процесс ткачества были 120’s, и то только в том случае, если ткацкий станок работал довольно медленно.

Во второй половине XX века родилась идея использования направленного потока сжатого воздуха для направления нити утка, появились пневматические ткацкие станки. Благодаря этому изобретению ткачество вышло на новый уровень. Снятие ограничений, связанных с механическим воздействием челнока в станке, позволило использовать более тонкие нити. Появились сорочечные ткани с номерами 140’s, 160’s, 170’s, 180’s, 200’s, 240’s еще позже – 300’s.

Теперь, когда мы немного погрузились в базовые знания о ткачестве, можно углубиться в наиболее популярные типы сорочечных тканей. Вот список тканей, которые мы рассмотрим далее. Для удобства использования, чтобы не создавать дополнительную путаницу, мы станем, в первую очередь, называть типы тканей именно общепринятыми у международных производителей тканей и одежды терминами на английском языке:

• Broadcloth, Poplin
• Oxford, Pinpoint, Basketweave
• Twill, Gabardine, Cavalry, Herringbone
• End-on-End или Fil-a-fil
• Voile, Zendaline
• Dobby, Jacquard
• Satin

Впрочем, мы немного торопимся. Прежде, чем мы погрузимся в описание популярных типов сорочечных тканей, стоит внести ясность еще по нескольким важным моментам. Их всего три: кручение нити (ply или fold), количество нитей (thread count или yarn count), а также номер нити (yarn number).

Кручение нити (ply или fold). Как мы разобрались, ткань изготавливается из нитей, которые в свою очередь изготавливаются из хлопка. Эти нити могут быть пущены на производство ткани сразу после изготовления, а могут быть сначала скручены вместе, таким образом, что из двух нитей создается одна нить. Такие нити называются нити двойного кручения (two-ply, two-fold). Скручивание двух нитей в одну нить позволяет добиться существенного сокращения растяжения нитей. Таким образом, ткани из нитей двойного кручения значительно прочнее и гораздо меньше вытягиваются, чем их собратья из единичных нитей.

Кручение нити – это область, в которой производители готовой одежды нередко опускают важные технические характеристики ткани и тем самым вводят в заблуждение покупателей. Во-первых, на многих рубашках просто не указываются параметры ткани. Во-вторых, случается, что производитель указывает, что рубашка сделана из ткани 2-ply, хотя на самом деле при производстве ткани нити основы были двойного кручения, а утка – единичные. Высококачественные ткани из нитей двойного кручения подразумевают, что и нити основы, и нити утка – двойного кручения, а обозначаются 2х2. У некоторых производителей, например, швейцарской компании Alumo, можно встретить ткани из нитей тройного кручения, которые обозначаются 3х3.

Количество нитей (thread count или yarn count) – это технический параметр ткани, который описывает плотность плетения. Значение параметра показывает количество нитей, используемых для производства одного квадратного дюйма ткани по основе и по утку.

Стандартный параметр количества нитей, встречающийся у большинства высококачественных тканей полотняного плетения, составляет 144х76. Это означает, что для создания одного квадратного дюйма ткани использовано 144 нити основы и 76 нитей утка. Очевидно, чем меньше нитей используется, тем больше расстояние между нитями и тем более прозрачная, легкая и более склонная к растяжению получается ткань.

Номер нити (yarn number). Этот параметр нередко путают с параметром количества нитей, чтобы этого не допускать, давайте разберемся, что означает номер нити. Для сорочечных тканей стандартная нумерация по номеру нити начинается с номера 24 (самые толстые и грубые нити) и заканчивается номером 300 (самые тонкие и нежные нити). Наиболее тонкие нити могут быть произведены только из самого лучшего сырья – хлопка с самыми длинными и тонкими волокнами. Такой хлопок именуют ELS, что является акронимом от Extra Long Staple (Экстра Длинное Волокно). В категорию ELS попадает хлопок марок Sea Island, Giza 45, Giza 87, Giza 88, Supima и Sudan Barakat. Это самые редкие и дорогие марки хлопка, на долю которых приходится менее 1% годового производства хлопка в мире. Естественно, чем тоньше нити, тем мягче, эластичнее и приятнее ткань, которая из них получается.

Стоит отметить, что с середины нулевых годов на рынок сорочечных тканей с «высокими номерами» активно стараются пробиться китайские производители. Несмотря на то, что современные технологии позволяют им добиваться производства «высоких номеров» вплоть до 200’s, сырье, которое они используют, оставляет желать лучшего.

Соответственно, страдает и качество готовых тканей. Индикатором качества сырья здесь может служить его цена: «сырой» египетский хлопок, пригодный для производства сорочечной ткани 200’s, примерно втрое дороже китайского «сырого» хлопка, из которого производят ткани 200’s. Лучшие итальянские, швейцарские и английские производители отдают предпочтение именно египетскому хлопку.

Пожалуй, стоит закончить с теорией и перейти, наконец, к типам сорочечных тканей.

Думали, наконец, узнать, в чем разница? Что ж… придется немного разочаровать! Почему? Все очень просто: в большинстве практических аспектов это одно и то же. Существует одно историческое отличие, которое сейчас игнорируется: некоторые поплины имели несколько большее количество нитей по утку, что давало чуть более заметный взгляду «рубчик» на ткани. В остальном Broadcloth и Poplin представляют собой одно и то же простое переплетение. Каждая нить утка проходит сначала над одной нитью основы, затем под одной нитью основы и так далее снова и снова, пока не достигнет противоположной кромки ткани. После этого нить утка возвращается к исходной кромке ткани в той же последовательности.

Если внимательно присмотреться к поплину, можно легко различить отдельные нити основы и утка, которые переплетаются друг с другом в бесчисленных повторениях.

Такое плетение позволяет создавать мягкие прочные ткани – надежные и хорошо противостоящие растяжению. Другими словами, рубашка из поплина прослужит долго и не будет растягиваться со временем. Поплин, пожалуй, самая распространенная сорочечная ткань. Обычно поплины встречаются в номерах от 30’s до 200’s. Поплин высокого качества начинается с номера 100’s.

Пинпойнт – это очень простой вариант оксфорда (вариантов которого огромное множество) – практически поплин по своей природе. Обычно единственное отличие пинпойнта от поплина в том, что каждая нить утка проходит не над одной, а затем под одной нитью основы, а сразу над двумя, а затем под двумя нитями основы.

Оксфорд, названный так в честь Оксфордского Университета одной из шотландских текстильных фабрик, которая впервые сделала такую ткань, является частным случаем «корзинного плетения» (Basketweave). Для большинства оксфордов используются нити двух цветов, один из которых белый. Исключение, очевидно, составляет белый оксфорд, где все нити белые.

«Корзинное плетение» (Basketweave) относится к простым плетениям. Ключевое отличие от поплина в том, что каждая нить утка проходит над и под сразу несколькими нитями основы. Обычно это количество варьируется от двух до четырех. Использование разноцветных нитей, а также различия в количестве проходимых нитей основы нитью утка за один раз позволяет создать впечатляющее разнообразие тканей.

Что объединяет все это разнообразие, так это тот факт, что нерегулярность плетения снижает долговечность тканей. Чем больше нитей основы пересекается за один раз нитью утка, тем больше вероятность, что свободная нить за что-нибудь зацепится.

Ткани плетения Basketweave очень мягкие, имеют интересную текстуру, хорошо гладятся и отлично подходят для не слишком формальных сорочек.

Технически это все одно и то же. Твил (Twill) или саржа – это тип плетения. Gabardine, Cavalry или Herringbone (елочка) – лишь различные вариации твила (саржи).

Отличительная особенность твила – нить утка проходит над несколькими нитями основы, а затем «ныряет» под лишь одну нить основы. Следующая нить утка повторяет предшествующий ряд с одним отличием – начинается со смещением на одну нить основы.

Это смещение позволяет создать видимый диагональный узор на ткани.

Одним из самых популярных вариантов твила для сорочек является Herringbone (елочка). Конструкция ткани подразумевает регулярную смену направления через некоторое количество нитей таким образом, чтобы диагональный узор на ткани менял свое направление под прямым углом.

Для твила характерно использование большого количества нитей (thread count или yarn count), поэтому это очень надежная ткань. Большую часть военной одежды или, например, джинсов делают именно из твила. Еще одна важная особенность, твил наиболее стойкая к загрязнению ткань, но уж если вы ее испачкаете, то и отстирать ее также будет сложнее всего.

End-on-End и Fil-a-Fil – это строго одно и тоже. Fil-a-Fil – это просто французский вариант названия End-on-End. По своей сути End-on-End – это простое переплетение. Точно такое же, как поплин. Единственное отличие от поплина состоит в том, что для производства тканей End-on-End используются разноцветные нити: основного цвета и дополнительного.

Дополнительным цветом, как и в случае с оксфордом, чаще всего служит белый. Конструкция End-on-End обычно предполагает чередование цветных и белых нитей по основе и использование только белых нитей по утку. Это создает характерный микроклетчатый узор при ближайшем рассмотрении.

Несмотря на то, что для производства большинства тканей End-on-End используются такие же нити, как и для производства поплинов, в некоторых тканях End-on-End используют нити, характерные для тканей типа Voile или Zendaline, о которых мы поговорим чуть позже.

В последние годы появилось большое разнообразие тканей типа End-on-End, использующих в качестве дополнительного цвета не белый, а более светлые оттенки основного цвета, или же просто красивые цветовые сочетания. Например, синий и сиреневый или пурпурный и фуксия. Некоторые из этих тканей действительно очень красивы и уникальны.

Вуаль (Voile) – самая популярная среди тканей для рубашек на жаркое время года. Как и поплины, большинство вуалей представляют собой простое переплетение. Важное отличие кроется в том, как скручены нити. Для производства вуали нити скручиваются настолько сильно, что они буквально «взбухают», удваиваясь в толщине. Такое скручивание нитей называется крепирование.

Использование «разбухших» нитей позволяет существенно сократить количество нитей (thread count или yarn count), используемое для создания ткани. Это позволяет ткани быть более легкой, мягкой и дышащей, что делает ее идеальным летним вариантом.
Зендалин (Zendaline) – это гибрид вуали и поплина.

Для создания зендалинов используются сильно скрученные «разбухшие» нити по утку и обычные нити, используемые при производстве поплинов, по основе. Получающаяся ткань сочетает в себе лучшие стороны родственников. Зендалин имеет благородный блеск, присущий лучшим поплинам, и мягкость, присущую вуалям.

Среди летних хлопковых тканей стоит также упомянуть батист и зефир, которые также являются легкими, используют в плетении нити, характерные для вуалей и поплинов, и отлично дышат.

Добби (Dobby) и жаккард (Jacquard) попали в одну категорию, потому что оба плетения служат одной цели – создать узор на ткани без использования окрашивания.

Принципиальное отличие добби от жаккарда состоит в размере узора, который можно произвести. Ткацкие станки для производства добби способны обеспечить производство ткани с маленькими несложными узорами. Жаккардовые станки способны производить ткань с узором любого размера и любой сложности.

Большинство современных сорочечных тканей не требуют использования жаккардового станка. Обычно речь идет о небольших повторяющихся узорах на тканях типа «белый на белом» или несложных полосках и клеточках, которые легко выполнить на обычном станке для производства тканей добби.

Сатин (Satin) – редкое плетение для производства сорочечных тканей из хлопка, однако частое для шелка. Сатин – самая деликатная из всех тканей. Причина тому – продолжение концепции оксфордского плетения, вызванное желанием максимально показать естественный блеск высококачественной мерсеризованной хлопковой нити.

Если в случае оксфорда одна нить утка проходит над и под двумя-четырьмя нитями основы, то для сатина характерно единовременное прохождение нити утка сразу над и под четырьмя-шестнадцатью нитями основы! 

Очевидно, такое плетение создает хорошие возможности зацепить одну из нитей по неосторожности и повредить ткань. Несмотря на этот недостаток, ношение сорочек из сатина в соответствующем окружении, например, в сочетании со смокингом, для обработки лацканов которого также используется сатин, является очень уместным.

Несмотря на то, что мы разобрали основные типы сорочечных тканей, следует понимать еще один важный момент. Выходящее с ткацкого станка полотно – это еще не ткань, готовая к шитью. Прежде, чем можно будет сшить рубашку, ткань должна пройти отделку – процесс, который может состоять из разного количества технологических операций и способен придать готовой ткани разные свойства. Существенные различия в качестве готовой ткани происходят не только из качества хлопкового сырья или оборудования, которые использует производитель, но также из технологий обработки, применяемых или не применяемых в отделке ткани химических веществ, воды, красителей, а также культуры производства на конкретной фабрике.

Как же все-таки выбрать хорошую ткань? Поинтересуйтесь, в какой стране сделана ткань. В ответ вы захотите услышать Италия, Великобритания или Швейцария. Если продавец может сообщить название производителя ткани – совсем здорово. В сети Интернет можно найти немало различных рейтингов производителей сорочечных тканей. В числе лучших вы, скорее всего, всегда увидите такие имена (в алфавитном порядке) как Acorn Fabrics, Albini, Alumo, Canclini, Carlo Riva, David&John Anderson, Grandi&Rubinelli, Liberty, SIC Tess, Testa, Thomas Mason.

В ателье Bourbaki мы работаем с тканями большинства из этих производителей. С некоторыми напрямую, с некоторыми итальянскими через неаполитанский торговый дом Caccioppoli.